Сельская жизнь в Саулкрасты
Посадку яблони лучше всего делать в конце апреля - начале мая. Яму для посадки копают примерно за неделю или 10 дней до посадки саженцев, на хорошем грунте. Размер ямы делают глубиной от 50 до 60 сантиметров и диаметром около 100 см. Яму можно подготовить и осенью.
Верхний слой грунта перед посадкой смешивают с минеральными удобрениями – от 200 до 300 грамм суперфосфата и от 40 до 60 грамм калия хлоридистого или золы древесной от 300 до 400 грамм, и органическими удобрениями – от одного до 2 ведер торфа или перегноя. Яму для посадки на две трети заполняют указанной выше смесью, ставят саженцы к колышку так, чтобы шейка корневая была выше уровня грунта на 5 сантиметров. Колышек лучше расположить с южной стороны.
Корни распределяют равномерно по разным сторонам и засыпают яму оставшимся плодородным грунтом, при этом утрамбовывая аккуратно ногами. Ствол саженца привязывают к колу. Затем после посадки сделать лунку для полива и хорошенько залить водой (примерно 4 ведра) и далее слоем от 3 до 6 сантиметров замульчировать саженец. Для процесса мульчирования применяют солому, перегной, листья и торф.
Яблоню удобряют три раза за сезон.
Весной, в апреле, удобряют азотными удобрениями. Например, на одно дерево вносят 5 вёдер перегноя. Если есть приствольные круги, то под перекопку, если нет - просто раскидать по периметру кроны, а не около ствола.
Во время цветения - азотные удобрения. Подойдёт настой помёта (4 ведра разведённого на одно дерево).
Во время созревания плодов можно подкормить травяным настоем.
Корневые подкормки можно частично заменить внекорневыми. Например, раствором мочевины. Но я предпочитаю Байкал ЭМ-1 для внекорневых подкормок.
Обрезать однолетние саженцы нужно на высоте 80–100 см. Расстояние считается от уровня земли до верхушки деревца. Крону таких яблонь сформировывают из образованных боковых побегов.
В ряде исключения возможны однолетние саженцы с уже имеющимися разветвлениями. Тогда у саженца обрезаются все побеги до 50 или 70 см от верхнего слоя почвы. Все что, выше подвергается осмотру и выборочности. Побеги, образовывающие со стволом острый угол тоже нужно удалить. Иначе такие побеги будут ломаться под тяжестью снега или уже появившегося урожая. Если же такие побеги невозможно удалить или они крайне необходимы, то их оттягивают с помощью распорки. Побеги образовавшие со стволом широкий угол обрезают до 3 или 5 почек от основания. Такие побеги обеспечивают дереву наличие прочной кроны. Деревья, ветки у которых расположены горизонтально по отношению к самому стволу дадут урожай раньше. Ствол дерева тоже необходимо подрезать. Обрезать необходимо самый верх ствола, но так, чтобы он был выше боковых побегов на 15–20 см
У двухлетнего саженца удаляют все побеги, оставляя лишь самые сильные, образовавшие со стволом широкий угол. Оставляют чаще всего не более пяти таких побегов
Верхней части веток с помощью прореживания нужно дать возможность проветривания и доступа солнечного света. Спасти таким образом можно и те яблони, которые растут на участке уже боле двадцати, а то и тридцати лет. Более того, можно заставить их плодоносить еще много лет. Для этого нужно обрезать чуть меньше трети от общей массы ветвей и отростков. Подготовьтесь, что делать это нужно будет в течение двух или трех лет, пока не появится результат и «пациент» не начнет активно цвести и плодоносить .
Производится осенняя обрезка:
Внимательно осмотрите ствол деревьев на наличие лишайников и мха - их нужно будет аккуратно счистить, подложив под яблоню какую-нибудь пленку. К осени наросты на деревьях размягчаются, и удалять их с помощью скребков из пластика или дерева довольно легко. Металлические инструменты лучше не использовать, так как они травмируют ствол. После очистки места поражения обработайте медным купоросом и замажьте садовым варом.
В.Травин
